Hvad gør hvad?

Forum for TRoA Airsoft, TRoAs afdeling for hardball.

Redaktører: Bestyrelsen, Udvalg: Tabletop, Udvalg: Airsoft, Udvalg: Pap

Hvad gør hvad?

Indlægaf Daniel Kansberg » 26. sep 2012 15:41

I forbindelse med vores mange arrangementer, får jeg tit rigtig mange spørgsmål om hvad der egentlig foregår inde i sådan en skyder.
Hvad er det der får den til at slå hårdere? Er det batteriet, eller fjederen? Hvordan hænger det egentlig sammen? Hvad får den til at skyde ROF 25? Hvad skal jeg gøre? Hvad koster det?

Selvom jeg naturligvis gerne svarer på alle de spørgsmål, tænker jeg alligevel lige at skrive lidt om hvad der sker i en skyder, og hvordan du kan få det til at ændre sig.

Egentlig vil jeg her blot skrive hvordan du ændrer din præcision, din udgangshastighed og ikke mindst din ROF.

Vi starter helt naturligt i udgangshastigheden.
Rigtig mange standardvåben skyder i dag omkring 110m/sek, svarende til omtrent 1,3-1,4joule. Ude til vores spil tillader vi almindelige våben at skyde 1,6 joule, og selvom det er en grænse, og ikke et mål, er der stadig mange der godt kunne tænke sig at komme lidt tættere på grænsen.
Der er tre basale ting som afgør hvor hårdt din skyder slår:
Fjederen
Cylinderdelene
Dit inderløb

En fjeder til en softgun fåes i mange forskellige udgaver og afskygninger. En af de mere populære er Guarders fjeder, som spænder fra M90-M170. Mange andre laver også fjedre. I gamle dage sagde man at Guarder var det bedre, mens man skulle holde sig fra både Prometheus og Systema. I dag er der mange flere producenter, og har da ikke hørt dårligt om hverken Modify eller SHS i den forbindelse.
Til at holde fjederen på plads har du et fjederstyr. Generelt er det vigtigt at få dig et fjederstyr med leje, som blandt andet G&G laver. Modify ligeså, og det er typisk de mærker jeg selv anbefaler folk. - Fjederstyret skifter du, når du alligevel har boksen åben for at skifte fjeder. Naturligvis skifter du ikke et fjederstyr med leje som ingenting fejler.

Cylinderdelene i et våben omfatter stempelhovedet, cylinderen, cylinderhovedet og nozzlen.
Det vigtigste her, er at få stumper som passer sammen. Derfor er det ofte klogt at købe af samme mærke. Modify laver et rigtig lækkert sæt, som mange benytter. Når du køber dig et nyt cylindersæt er der et par ting du skal være opmærksom på: Cylinderen i forhold til din løbslængde. Til kortere løb, er der lavet lufthuller i cylinderen, for at tilpasse mængden af luft bag kuglen til løbslængden. Det nytter dog ikke noget at have en cylinder i en skyder med en halv meter inderløb. Så opstår det vi kalder barrelsuck. Det er ikke så vulgært som det lyder. Det går ud på, at stemplet når at gå tilbage inden kuglen har forladt løbet. Således trækker den luft ud af løb og hopup, hvilket får kuglen til at trille ud, stille og roligt.
Du skal også være opmærksom på at din nozzle passer til dit våben. Det nytter ikke noget at sætte en M4 nozzle i en Thompson, eller P90. Samtidig kan en G36 nozzle heller ikke sidde i en G3, osv.. Nozzlen er mundingen hvor luften fra cylinderen kommer ud bag kuglen. Da hopup's i de forskellige rifler er forskelligt designet, er der forskel i længden fra boksen og cylinderhovedet til hvor kuglen er. Derfor er det vigtigt at de harmonerer.
Når du køber cylinderdele kan du med fordel investerer i et bore-up sæt, for at optimere mængden af luft. Det er ofte en dyr opgradering, og kan sjældent stå alene. Vælger du at lave en sådan opgradering er det dog vigtigt at du køber BÅDE cylinder, cylinderhoved, stempelhoved og nozzle designet i bore-up. Den indre diameter i en bore-up cylinder er større end en uden, så sætter du et stempelhoved fra et standardcylinder i en bore-upcylinder får du utæthed fra en side af. We don't like.

Dit inderløb har også indflydelse. De fleste highend kugler i dag ligger lige under 6,00mm.. Ofte 5,95mm. For at få optimal udnyttelse af dit inderløb, skal du have et med en indre diameter så tæt herpå som overhovedet muligt. I en standard marui skyder fra gamle dage er løbet 6,12mm, en G&G har 6,04, mens Classic Army leverer de fleste af deres ProLine våben med 6,08mm løb.
Dit inderløb skal meget gerne være 6,04mm eller derunder.
De bedste, og absolut dyreste løb er PDI med 6,01mm. Disse er vanvittigt gode, særligt i rifler med høj mundingshastighed, der skal ramme præcist på længere afstande, men koster også nemt 800-1200kr.
Inderløbet er noget af det sidste du skifter, med mindre det virkelig er ringe, eller du alligevel skal skifte længde.

De tre ovennævnte ting er det i en boks der har direkte indvirken på hvor hårdt din riffel skyder. Der er dog nogle ting som ofte skal opgraderes sammen med, for at sikre at dit våben holder længere end et par spil.
Dine gear, dit stempel, din motor og dit batteri kan være faktorer du skal have kigget på samtidig med.
Generelt først når du når over en M120 fjeder dog.
Mere om de nævnte ting længere nede:


Din ROF er nemlig afhængig af motor, gearing og batteri. Din fjeder har også indvirken på hvor hårdt din riffel går.

Din Motor har utrolig stor effekt på din ROF. Jo hurtigere den kan dreje rundt, jo bedre. De bedste motorer er G&P M170/M180 samt SYSTEMA MAGNUM. Flere har forsøgt at lave kopier, men ingen yder helt så godt.
Om du skal have fat i sådan en motor for at ramme vores grænse i TRoA på 25, er dog tvivlsomt.

For at din motor drejer, skal den have strøm. Det kommer fra et batteri. Typisk enten af typen NiMH eller Li-Po. Begge er fine batterier. I dag er mange dog gået over for at bruge Li-Po batterier, hvor man i gamle dage brugte NiMH og NiCD batterier. NiMH batterier fåes i celler á 1,2v og så forskellige mAh, som angiver batteriets strømlager. Jo højere spænding (Volt) jo hurtigere render våbnet. Jo større strømlager (mAh) jo længere skyder det.
Det samme gælder for LiPo, som dog har celler á 3,7v. De opererer typisk i 7,4v eller 11,1v kombinationer, mens NiMh hedder 8,4, 9,6, 10,8 og 12v..
Hvilket batteri der passer til din skyder er afhængig af resten af setup - Snak med din mekaniker om det :)

En anden faktor på din ROF er din gearing.
Der findes forskellige gearudvekslinger, ligesom på en cykel. Nogen er bedst til at køre opad, hvor det er lidt hårdt, mens andre er super gode når det går ligeud.
Sådan har vi det også indenfor airsoft. Nogen gear passer godt til en kraftig fjeder, der virkelig slår igennem, mens nogle gear render derudad, men tilgengæld kan de ikke køre en særlig hidsig fjeder.
Der findes forskellige producenter af gearsæt. Siegetek regnes som et af de mest pålideligt, ligesom Prometheus også typisk er garant for gode gear. Begge mærker dog lidt pebrede, men særligt Siegetek holder LÆNGE.
Den generelle hovedregel hvis du vil have en lynhurtig skyder er en bette fjeder, fx M100 og så highspeed gear og en M170 motor.. Så rammer du nemt 35 i ROF på et 11,1v batteri, måske endda mere.
Vil du have en skyder der går rigtig hårdt, skal du nok op i de gear som kaldes Torque, og igen en kraftig motor.
Gearingen har altså effekt på hvor hurtigt din skyder går. Så går den for stærkt, kan du skifte til Torque gear, som æder lidt i ROF, men går den for langsomt, kan det være du kan overveje Highspeed gear, eller lignende.
Man kan også lave det mod der hedder en shortstroking, hvor du tager tænder af det gear som rammer stemplet. Derved trækkes stemplet ikke helt så langt tilbage, således tager det altså kortere tid for stemplet at ryge frem og tilbage, ergo højere ROF.

Som nævnt er fjederen også en faktor når vi snakker ROF. Jo kraftigere fjeder, jo flere kræfter skal din skyder bruge på at presse den sammen, og det går ikke helt så stærkt som med en bette fjeder.

Motor, batteri og gearing er de primære ting du ændrer for at øge/reducere din ROF. Men ligesom med din mundingshastighed, kan det sagtens være at du skal ændre andre ting samtidig.

En af de ting der render rigtig hurtigt i skydere er stemplet. Hvis fjederen er kraftig, og tænderne på stemplet er i noget træls plastik, så flænses de typisk hurtigt. Det kan også sagtens være at gearne rammer skævt, hvorfor røven af stemplet ryger. En ting du i hvert fald altid kan og bør gøre, er at tage næstsidste tand på stemplet, såfremt den stadig er der. Det sikrer dit stempel et lidt længere liv.. Den tand er typisk synderen når stemplerne ryger.
Står du i en situation hvor du er nødt til at skifte dit stempel, så er der to-tre mærker du kan gå efter:
Super Core stempel, anses som et af de bedste stempler. Det er ikke med fuld metaltandsrække, men de holder rigtig godt, og det POM materiale det er lavet i virker tilsyneladende, selv ved rigtig høj ROF og Mundingshastighed.
Modify Quantum stempel er også et rigtig fint stempel, i følge test. Det skulle kunne klare høj ROF, og leveres med fuld metalrække.
SHS 15 tandsstempel. Det er MEGET vigtigt at du vælger det stempel fra SHS der har 15 metaltænder, og så selv fjerner næstsidste tand. SHS har nemlig i deres vægtoptimerede 14 tands udgaver, ikke dimensionerne på tænderne på plads, hvilket resulterer i at våbnet blokerer fordi stemplet presses op, og ikke tilbage. Så hold dig fra dem.


_________________________________________

Der findes mange andre muligheder når du skal ændre på dine våben, men de nævnte er de mest basale. Der kommer uden tvivl flere små artikler fra mig, hvor jeg beskriver lidt om hvad der foregår i sådan et våben. Jeg håber også på at kunne lave en YouTube serie, hvor jeg beskriver hele molevitten.
Vi ses på toppen af taget!
Daniel Kansberg
 
Indlæg: 291
Tilmeldt: 25. jan 2011 22:15

Tilbage til TRoA Airsoft

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst

cron